Дачная “Штучка-дрючка”

!!! Участник конкурса Мастер-класс 2010 !!! Прием работ продолжается !!!
Автор – Елена Соколова

Дачный мастер-класс

Один большой мастер-класс, разбитый на части. В них я описываю по отдельности создание четырех разных предметов садового интерьера, образующих интерьер одной дачной поляны!

  1. Стол садовый “Сальвадор”
  2. Мангал он же Очаг он же Жаровня
  3. Лавочка
  4. Шампурница

Стол садовый “Сальвадор”

Стол садовый

Приблизительные габариты: в160/ ш100/г80

Занятная история вышла с этим столом. Бродили с семейством по лесу, собирали грибы да ягоды и набрели на бывшую нелегальную лесопилку, а там чуть ли не в лужах лежат удивительной формы спилы, которые не сгодились на дрова и были брошены в качестве ненужного хлама в лесу….
Ну как нормальный дачник может пройти мимо такой красоты? Для чего она нужна еще понятно не было, но, что сгодится в дело, было ясно совершенно точно!
Еще с месяц это добро лежало без дела на участке, сохло, а тем временем вынашивались идеи как именно и куда можно приспособить такие замысловатые штуковины.
ИДЕЯ родилась и стала приобретать очертания садового стола. Все что требовалось для ее полной материализации – это разлапистый и корявый кусок дубового ствола. Ствол нашелся в тот же день, им стала отвалившаяся от старого дуба ветка, пролежавшая в лесу, видимо, уже не один сезон.

Вот так, по сути, из лесного мусора вышел этот стол, почти как Афродита из пены морской)))))))))))))

Стол разместили рядом с жаровней и теперь это не только любимое место проведения досуга на участке, но еще и красивый и замысловатый элемент садового интерьера. Трехъярусная конструкция одновременно выполняет функцию сервировочного стола, барной стойки, подставки под различные…. бутылки… 🙂

С названием даже не пришлось ломать голову оно родилось, как только стол был собран, и предстал перед нами во всей красе – “Сальвадор” в честь великого Дали, форма стола чем-то напомнила его “текущее время”. То, что с названием попала “в яблочко”, поняла, когда пришел друг и, увидев этот стол, воскликнул:
– “это же просто сюрреализм какой-то!” 🙂

Коротко о конструкции:
Прогнившая в центре одного из спилов дырка послужила отличным креплением для всей конструкции. После зачистки и обработки антисептиками в нее был вставлен ствол и прикреплен к основанию (спилу) с нижней стороны металлическими рейками на саморезах.
Большой спил (он же основная столешница), по сути, лежит под собственным весом в основании из веток. На всякий случай снизу прикреплены маленькие куски уголков, что бы можно было прикрутить его к основанию, но, вообще, – это перестраховка все крепко держится и так, танцевать можно 🙂 ну если не танцевать, то блюда с шашлыками и прочими яствами держит надежно, проверено! :))))
Верхний ярус прикручен на маленькие уголки нижней стороной (никакие железные части не видны, если только залезть под стол и придирчиво вглядываться). На зиму при желании конструкция разбирается быстро, просто и убирается под навес.
Удивительным образом вся конструкция получилась еще и уравновешенной, т.е. она способна стоять на узкой ноге и не заваливаться даже с блюдами. Но на случай тропических ветров мы все же приколотили стол к земле 🙂

Мангал он же Очаг он же Жаровня

В общем, огонь – это очень полезная штука во всех отношениях, если умеешь с ним обращаться)))))
Укротить огонь в пределах отдельно взятого садового участка можно следующим образом:

Мангал он же Очаг он же Жаровня

Мангал он же Очаг он же Жаровня

Итак, по своей сути жаровня – это специально отведенное место, в котором можно и нужно разжигать огонь с наименьшей опасностью для себя, окружающих и имущества. В ней вовсе не обязательно что-то или кого-то жарить, перед ней можно просто сидеть и смотреть на огонь!
В этом посте я не претендую на оригинальность, наверняка подобных штук очень много, просто делюсь опытом ….

Теперь по существу:
Ваш мангал вовсе не должен повторять наш мангал, он может быть совершенно другим по форме: круг, квадрат, да хоть…ромб, он может быть гораздо ниже нашего и обложен мелким камнем, он может быть еще больше, чем наш….. решать это, естественно, Вам, но для того, что бы Ваш мангал работал, и в нем жил огонь, необходимо соблюсти одно важное условие – сделать систему подачи кислорода – поддув!

О конструкции:
Наш мангал состоит из следующих частей:

1.Фундамент.
Для чего это нужно? Он нужен для того, что бы во время перепадов температуры и влажности, обусловленных сезонными колебаниями, Ваш мангал не уплыл вместе с почвой, и не развалился, а твердо стоял на своем месте, имея под собой опору. И уж если перекашивался, то весь целиком, не разрушаясь!
Звучит громко, но, по сути, все просто, фундамент – это плита толщиной примерно 5-7 см (можно и больше), отлитая из обычного цементного раствора и всякого железного мусора (в моем случае туда пошли даже спицы от старого зонтика).
Железки нужны для прочности Вашей плиты, т.к. сам по себе бетон штука хрупкая. Плита отливается прямо в земле, в специально выкопанной под него ямке, предварительно туда желательно насыпать гравия или положить старые кирпичи. Размер плиты должен соответствовать размеру будущего мангала или быть чуть больше – на нем должен стоять не только короб из кирпича, но и облицовка из булыжника!

2. Короб из огнеупорного кирпича.
Огнеупорный кирпич – создавался специально для строительства печей и способен выносить большие температуры по сравнению с обычным. Хотя, если у Вас без дела валяется старый обычный кирпич, можно и его пустить в дело, опять же экономия …
Короб – по сути, рабочее пространство – это то место, где будет гореть огонь, где будут лежать угли, где будет собираться зола. Поэтому при планировании Вашего будущего мангала продумайте предварительно, что Вы планируете на нем делать, если жарить шашлыки, то не забудьте снять размеры с шампуров. Если шашлыки на большую компанию – то разложите шампуры перед собой и прикиньте, примерно, сколько места Вам понадобится. Ну, а если захотите жарить быка на вертеле, то соответственно….)))))))

Вам в помощь пишу размеры стандартного кирпича, зная их, можно предварительно сделать чертеж и рассчитать на бумаге и будущую форму, и необходимое количество кирпича: длина (этот размер принято называть «ложок») – 250мм, ширина (согласно строительной терминологии «тычок») – 120мм, высота «ребро» – 65 мм.

При подготовке короба не забудьте оставить пространство в нижнем ярусе (в нашем случае размером в 1 кирпич) для поддува. Желательно по широкой стороне будущего мангала, что бы наилучшим образом вентилировалась вся рабочая площадь.
Мы собирали короб на глину (ни в коем случае не используйте для этого цементный раствор, он не переносит высокую температуру и весь растрескается!!!! – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!).
Говоря “глина” я имею ввиду “глино-песчаный” раствор.
Количество добавляемого песка определяется так: готовый раствор позволяет сделать шарик диам. 3-4 см (то есть не прилипает к ладоням, иначе он слишком жирный), но при сдавливании до половины своего диаметра получающаяся лепешка по краям не трескается (трескается тощий, т.е. непрочный).
Глины много мазать не надо, только что бы забить щели между кирпичами, и обязательно пристукивайте кирпичи деревянной чуркой или киянкой, что бы они максимально плотно подгонялись друг к другу. Этот процесс напоминает детский конструктор)))) ничего сложного в нем нет! Вы строите не дом, высокая точность здесь не нужна!!!
Кирпичи предварительно нужно замочить в ведре с водой, можно замачивать по мере укладки, как перестанут «пузыриться», так можно укладывать.
И к стати, в глине можно возиться голыми руками, после нее, кожа рук становится, как у младенца))))))))))))) НО не вздумайте повторять тоже самое с цементом!!!!!!!! )))))))))))))))))

3. Декоративная часть, облицовка
Облицовку мы делали из обычного природного булыжника, который в изобилии намывается в ручьях, валяется вдоль дорог или продается на строительных рынках.
Камни сажаются на цементный раствор (кирпич не даст цементу экстремально нагреваться, и он не будет растрескиваться, зато создаст жесткость всей конструкции, укрепив короб). Камни предварительно отмойте от грязи и в процессе укладки примеряйте к месту, что бы конструкция получилась плотной и красивой.
И не забудьте про поддув!!!! Его необходимо обойти, оставив место для свободной циркуляции воздуха.

4. Внутренняя конструкция – колосники.
Колосники – это решетки, на которых горят дрова. Есть два варианта их размещения:
Первый более сложный и менее экономичный (я делала так, но потом перешла ко второму варианту) – при создании короба нижние несколько ярусов (зависит от габаритов вашей конструкции) нужно класть «плашмя», а верхний ярус на ребро на внешнюю сторону нижних кирпичей, так образуется внутри кромка, на которую в последствии можно положить решетки.
Второй способ проще и экономичнее. Короб собирается из кирпичей «на ребро». Внутрь готового короба ставятся 4 кирпича «тычком» (вертикально), т.е. на самую узкую часть. И на эти кирпичи укладываются колосники. Таким образом, Вы сможете и отрегулировать высоту ваших углей, т.е. температуру (у всех свои привычки, вкусы и пристрастия), просто подрубив кирпичи, на которых лежат решетки до нужной высоты.
И еще, здесь надо упомянуть вот о чем – вовсе не обязательно гонять по магазинам за колосниками для печей, тем более они могут не подойти под Ваши размеры короба. И они совершенно не предназначены для жарки шашлыка, т.к. в них слишком большие щели все ваши угли будут проваливаться, а дрова сгорать с огромной скоростью.
В качестве решетки мы используем кусок старого кровельного железа, предварительно пробив в нем дырки для поддува ломом (самый быстрый и простой способ, можно еще резать, пилить, сверлить, тут у кого на что фантазии хватит – красоты никакой от этой решетки не требуется… ). Под этим куском, непосредственно на кирпичах, в качестве его опоры лежат какие-то старые запчасти от автомобиля, которые я даже идентифицировать не могу (они похожи на решетку :)), можно железные уголки положить или какие-нибудь старые решетки, в общем, все что угодно, лишь бы была подача воздуха снизу, и дрова лежали надежно! И еще, что бы Вы не придумали, система должна быть съемной, т.к. периодически необходимо вычищать золу.

5. Крышка
В нашем случае – это кусок кровельного железа, согнутый по диагоналям – так получились ребра жесткости и крышка приобрела жесткую форму со сливами для воды, края крышки плоскогубцами подогнуты внутрь (это видно на фотографиях) тоже для жесткости и, что бы вода не затекала под крышку. Цепь прикручена на проволоку через отверстия, просверленные в крышке. Цепь – выполняет фунцию ручек.
Крышка – не просто декоративный элемент, она нужна, что бы дождями не размывало глину, что бы зола Ваша не гасилась, чтобы угли не мокли и т.д. и т.п. А еще на ней можно сушить грибы! )))))))))
Крышку можно делать любой формы, желательно из железа – это тоже поле для фантазии, но ни в коем случае не накрывайте горячий мангал шифером или асбестовыми плитами – они взрываются!!!!

В качестве дополнительного оборудования:
Хочу когда-нибудь заказать держатели для шампуров – пока шампуры просто лежат на кирпиче. Но это скорее ради удовольствия, ковка будет классно сочетаться с булыжником!
И уже собственноручно изготовлена коптильня!

Время, потраченное на рабочий процесс:
Нас было двое – я и муж.
Без учета времени на закупку кирпича, цемента и сбора булыжника мы потратили в общей сложности полдня.
Написано все так длинно и сложно, хотела описать во всех подробностях процесс, но на самом деле, если подготовиться заранее (подготовить материалы и нарисовать план будущего мангала), все делается очень быстро и просто!!!
– Полчаса-час, что бы отлить плиту – это с замесом раствора, разметкой и подготовкой места под фундамент.
ВАЖНО!!! – До следующего дня наш фундамент кристаллизовался, цементу требуется время, что бы не только застыть, но и приобрести все необходимые свойства для прочности, поэтому сразу, как только создается впечатление, что он застыл, класть на него кирпич не нужно, в идеале надо подождать 3 дня, но мы сделали плиту вечером, а утром положили короб (благо строим не дом, можно и быстро все делать никакой суперпрочности тут не нужно);
– полтора часа со всеми примерками и подгонкой кирпича – на укладку внутреннего короба из кирпича;
– еще часа два на то, что бы обложить все камнем (мы не делали перерыва между установкой короба и облицовкой).
И бросаете готовую конструкцию на три дня (лучше на неделю), даете кристаллизоваться раствору и просохнуть кирпичу.
ВСЕ! Можно балдеть у огня и жарить все, что душе угодно ))))))))))

Наша жаровня служит нам верой и правдой 3 года, пережила 3 зимы, еженедельные шашлыки в летний сезон, многочасовые еженедельные посиделки у огня и один взрыв асбестовой старой крышки)))). Так что могу сказать со знанием дела – данный рецепт рабочий – ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

Лавочка

Лавочка

конструкция лавочки

В конструкции лавочки нет ничего сложного, схему я прилагаю. Состоит она из трех частей: сидения и двух чурбаков/подставок, никаких крепежей не требуется.
В принципе из схемы и так все понятно…. но если кому-то хочется подробностей, ниже я привожу полное описание процесса изготовления.
УДАЧИ!!!!!!

Как это сделано:
Я не буду распыляться по поводу, где взять бревно – тут общих рецептов нет, у кого-то на участке завалилось старое дерево, а у кого-то до ближайшего леса три дня на оленях добираться…. Скажу лишь одно, если вопрос с бревном решен, то часть работы лучше сделать непосредственно там, где Вы его обнаружили. Объясняется это просто – бревно должно быть достаточно большим, а значит тяжелым. Нет смысла тащить/везти лишний вес, поэтому все лишнее мы отсекаем на месте.
Для этого Вам понадобятся: бензопила, у кого нет, подойдет обычная двуручная, два топора (или один топор и молоток потяжелее), рулетка (можно локтем :)) и, естественно, помощник!

Шаг 1: Делаем ноги))))))
• Берем наше бревно (упавшее дерево), отпиливаем от него два чурбака, которые в последствии будут служить подставками/опорами/ногами.
Т.к. в нашем случае один чурбак лежит параллельно бревну, а другой перпендикулярно, длину наших чурбаков будем рассчитывать по примеру перпендикулярного – его размер важнее того, который лежит параллельно!
Длина чурбака должна быть равна:
= диаметру нашего бревна + 10 см (можно и больше, главное не меньше иначе может отколоться) на круглый торец (см схему).

Можно сделать и длиннее – это как Вам видится, например длинный выступ опоры может служить мини-столиком! Или как вариант можно оставить еще 10 см для такого же круглого торца с обратной стороны – это очередное поле для фантазии!
Почему в расчете исходим из диаметра бревна? Потому, что при таком размере будет максимально большим «пятно» контакта опоры сидения с опорной площадкой подставки, соответственно и устойчивость всей конструкции в целом, мы же не хотим, что бы она раскачивалась!

Размер второго чурбака может повторять размер первого, он делается по аналогии ….
• Что бы не тащить лишнее, размечаем и подрубаем чурбаки на месте:
Оставляем 10 см на круглый торец, делаем отметки, до какой глубины необходимо снять/удалить древесину.

Здесь обязательно надо прикинуть высоту нашей будущей лавки (из чего она складывается см. схему), и помните, что диаметр у двух чурбаков будет неодинаков, даже если Вы их отпилили от одного бревна и подряд, поэтому при разметке второго необходимо ориентироваться на высоту опорной площадки под сидение от первого чурбака.

Пилим и затем сбиваем ненужную часть древесины.
Делается это так – берете топор и молоток потяжелее или второй топор и, начиная с торцевой части в сторону Вашего пропила сколачиваете куски древесины. Принцип, как при колке дров – вдоль волокна древесина отлично раскалывается.
Такие же манипуляции производим со вторым чурбаком.
• Так же на месте необходимо стесать нижнюю часть опор, которая будет соприкасаться с землей, что бы Ваши опоры не катались, а стояли устойчиво (3 см будет вполне достаточно).
• Последний штрих – снимаем остатки коры, которые не отлетели в процессе предыдущих манипуляций, топором. Ноги/опоры готовы, можно переправлять их к будущему месту дислокации лавки, предварительно замерив на них опорную площадку, где будет крепиться сидение!

Шаг 2: Делаем сидение
• Бревну необходимо придать форму полукруга, что бы образовалась удобная площадка для сидения/лежания.
Делается это так: берем пилу и делаем пропилы на бревне (перпендикулярно бревну, см. схему) с периодичностью 20-30 см друг от друга.

Желательно, предварительно отчертить на бревне с двух сторон горизонтальные полоски, которые будут служить Вам ориентиром до какой глубины пилить. Не забывайте про будущую высоту лавочки, см. схему, и о том, что самое широкое место бревна – это его середина, а чем шире, тем удобнее сидеть.

Затем секцию за секцией, можно небольшими кусками, так проще, скалываем и удаляем надпиленную часть – бревно уменьшилось почти вдвое. У нас получилось грубо обтесанное с одной стороны бревно.
• Теперь нам необходимо выбрать с нижней стороны бревна две опорные площадки по краям, которые будут соединять сидение лавки с чурбаками/подставками.
Переворачиваем наше бревно на 180 градусов, т.е. сидением вниз, отмечаем необходимую ширину и глубину, заранее померив ширину опорных площадок чурбаков/подставок, и по аналогии с вышеописанными манипуляциями пилим и сбиваем все лишнее.
• Снимаем остатки коры топором
Все самое сложное позади, можно отправлять сидение к месту будущего расположения лавки

Шаг 3: Наводим красоту
• Чурбаки/подставки практически готовы, необходимо подравнять на них опорные площадки, на которые будет ставиться сидение, что бы они были как можно ровнее, но красоты никакой не требуется, т.к. видно их не будет, поэтому не усердствуйте.
• Опорные площадки сидения по аналогии с чурбаками/подставками необходимо просто выровнять. И можно уже временно собрать лавочку, в таком виде выравнивать сидение будет проще.
• Основная «возня» предстоит с выравниванием сидения. Здесь главный принцип от жесткой и грубой обработки к более тонкой. Поэтому те неровности, которые можно стесать/сколоть топором – скалываем топором, потом пускаем в дело стамеску, следом фуганок. Педанты могут пройтись рубанком для совсем гладенькой поверхности….
• Защитная пропитка. Разбираем нашу лавочку и тщательно пропитываем каждую часть составом для наружных работ, желательно с добавками, защищающими дерево от грибков, плесени и гнили. Лучше в 2 слоя. Цвет можно подобрать любой, но желательно не светлый, эти составы плохо «живут» на улице… Прелесть этих составов еще и в том, что большинство из них сделано на водной основе, можно пропитывать и влажную древесину, кроме того, под ними сохраняется и выделяется текстура дерева!
• Ждем, когда высохнет пропитка, собираем….. и с глубочайшим чувством удовлетворения и выполненного долга …. садимся!)))))))

По времени:
На всю работу, включая поиски бревна, у нас ушло 3 дня.
Расписываю подробно и с примерными временными затратами по пунктам:
Первый день (3 человека: один пилит, второй рубит, третий помогает первым двум возить детали на тачке)))))
– 2 часа на подготовку деталей в лесу: распилка, стесывание лишнего
– 1 час мы грузили и возили подготовленные части на телеге до участка (наше бревно валялось метрах в 300 от участка).
Второй день (один человек)
1,5 часа – выравнивание опорных площадок на чурбаках/подставках и сидении (подгонка)
1,5 часа – выравнивание сидения
Третий день (один человек)
2 часа выравнивание сидения (доводка)
1 час покраска
Итого чистого времени на работу: 1 день, но труд физически тяжелый, поэтому за один подход осилить сложно, да и не нужно!

Шампурница

Шампурница или просто подставка под шампуры

«Шампурница» или просто подставка под шампуры.
Одна из самых легко-реализуемых и простых ИДЕЙ!
В то же время очень удобная в хозяйстве штука, т.к. не нужно бегать в дом/сарай каждый раз, когда хочется что-то поджарить. Шампуры всегда «под рукой»!

Ниже как всегда подробно о процессе изготовления 🙂

УДАЧИ!

Материалы:
Все, что требуется для ее воплощения – это два спила, чурбан/пенек и несколько саморезов.

В нашем случае саморезов 6 по 3 сверху и снизу – можно меньше, можно вообще использовать гвозди…

Как это сделано:
• Вся конструкция представляет собой пенек и два спила, прикрученные к нему с двух сторон.

В нашем случае пенек смещен к «задней» если так можно выразиться стороне спилов. Но это вовсе не означает, что у Вас он должен располагаться там же ))) И спилы могут быть больше/меньше и пенек может быть другим! Поле для фантазии, как всегда, обширное, главное, что бы было место, куда воткнуть шампур и что бы он упирался не в землю, а нижний спил!


• Для крепления шампуров в верхнем спиле пропилена прорезь, в которую они вставляются и опираются острыми концами в нижний спил, как в подставку.

В нашем случае прорезь была пропилена бензопилой, но я бы рекомендовала НЕ делать так же (в данном случае пилить приходилось «носом» пилы, а это очень опасно, т.к. пилу может откинуть на Вас), поэтому воспользуйтесь обычной дрелью с толстым сверлом и насверлите столько отверстий, сколько Вам нужно под Ваши шампуры. Так будет безопасно и гораздо эстетичнее! Опять же не обязательно сверлить их в рядочек, можно сделать любой рисунок. Вот так всегда 🙂 – умная мыслЯ приходит опослЯ!

• И не забудьте про пропитку для наружных работ, предохраняющую дерево от плесени гнили и грибков…

Автор – Елена Соколова
!!! Участник конкурса Мастер-класс 2010 !!! Прием работ продолжается !!!